О том, что телевизионный антенный кабель не вечен и старый советский провод, проложенный еще со времен постройки дома, давно пора было заменить, многие узнают, когда изображение на экране телевизора становится уже невозможно смотреть – картинка «снежит», появляются звуковые помехи.
И почти всегда, после заключения специалиста о несоответствии кабеля современным требованиям и нормам, следует один и тот же вопрос:
Черт побери! Что могло случиться с куском кабеля из меди и пластика, выпущенного в те времена, кода ГОСТ еще что-то значил?!

   Давайте попробуем разобраться, что происходит с кабелем с течением времени, и чем провод старого типа, отличается от современного.

Чем отличается телевизионный кабель.

   Телевизионный (он же коаксиальный кабель) состоит из центрального проводника, внутреннего диэлектрика, экранирующей оплетки или фольги и внешней оболочки. Основными параметрами его являются: волновое сопротивление, затухание сигнала в нем и помехоустойчивость.

Волновое сопротивление.

   Волновое сопротивление для всех телевизионных кабелей стандартно и составляет 75 Ом. Но со временем оно может изменяться вследствие изменения свойств диэлектрика и экранирующих материалов.
Говоря простым языком — медь окисляется, а пластмасса «усыхает» и теряет эластичность.
В результате мы имеем: повышенное сопротивление кабеля, излишние потери сигнала и отвратительное изображение, как следствие вышеперечисленных процессов.

Затухание сигнала.

   Измеряется оно в децибелах (Дб) на погонный метр кабеля и напрямую влияет на качество приема телевизионной картинки. В Советском Союзе мало использовался ДМВ диапазон, каналы в нем не транслировались и большие потери сигнала в кабеле РК 75 на высоких частотах были не заметны для потребителя. Но сейчас ситуация в корне изменилась, количество каналов резко увеличилось, частотный диапазон расширился и требования к качеству кабеля тоже возросли.

   Для РК 75 значения затухания на 100 метров кабеля будут такие:

10 Дб в диапазоне до 100 мегагерц (МГц)
40 Дб в диапазоне до 1000 МГц

   Для современного кабеля, типа RG 6, на те же 100 метров, значения следующие:

7 Дб в диапазоне до 100 МГц
20 Дб в диапазоне до 1000 МГц (!)

   Результат, как говорится, на лицо, а точнее — на экран вашего телевизора.

Помехоустойчивость.

   Это важный параметр, который характеризует, насколько телевизионный кабель устойчив к внешним помехам. Раньше ему придавали не такое большое значение, но сейчас про него нельзя забывать. Техники в наших квартирах становится все больше, а, следовательно, и электромагнитных излучений вокруг нас. Их действие может отразиться и на передаче телевизионного сигнала. В современном кабеле для лучшей защиты от внешних помех используется не только оплетка, но и фольга, которой полностью обернут внутренний диэлектрик. Это позволяет получить коэффициент экранирования в пределах 80-90 Дб, против 50-60 Дб в кабеле РК 75!

Подведем итоги.

   Вот такое не сложное сопоставление двух видов кабеля и объяснение механизма их старения, позволяет заключить, что коаксиальный кабель — важный элемент, влияющий на прохождение телевизионного сигнала, и его своевременная замена позволит вам и дальше наслаждаться качеством изображения и звука.

   Правда это не значит, что заменив старый кабель, вы уже никогда не вернетесь к этому вопросу в будущем. Ведь как старый, так и новый кабель, имеют установленный срок эксплуатации около 15 лет. Он может прослужить и больше, но рано или поздно, его снова придется менять.

   Вы решили самостоятельно подключить второй телевизор, а может замахнулись на ТВ разводку по всей квартире или в загородном доме, но из за большого выбора разнообразного пассивного оборудования (ответвители и делители) затрудняетесь в своем выборе. Да, это так, выбрать действительно сложно. К сожалению, помимо качественного распределительного пассивного оборудования на нашем рынке также присутствует оборудование сомнительного производства.

   Компании для которых качество и удовлетворенность клиента прежде всего,  давно отказались или вообще не использовали оборудование низкого класса. Делители типа «Alda», можно встретить на радиорынках или ларьках и в связи со своей очень низкой стоимостью привлекают очень много желающих ведь это способ (они так думают) и с экономить и при этом сделать разводку на 2 или 3 телевизора.

   Рассмотрим чем же некачественные делители и ответвители отличаются от стандартизированных, и решим можно ли их использовать для распределения сигнала.

 Конструктивно, так называемый, ширпотреб внешне ничем практически не отличается (здесь подразумевается корпус и отводы под F разъемы), но все же отличия есть. Основное различие, благодаря которому можно на 100% судить о качестве – это цвет корпуса, из-за того что он не луженный имеет желтоватый цвет. Корпус дешевых ответвителей штампуется уже с резьбой (у качественных пассивных элементах резьба нарезается после окончательного изготовления корпуса) в связи с этим возможен плохой контакт как следствие дополнительные потери сигнала. Плохой экран из-за того что пластина закрывающая корпус не штампуется и не припаивается, а просто приклеивается в результате возможны дополнительные наводки, которые конечно влияют на качество сигнала.

  Заглянем внутрь разветвителей. Все делители и ответвители строятся на основе моста на ферритовом кольце. Открыв качественный делитель и делитель типа «Alda» убедимся в этом, но различия внутренностей каждого из делителей просто колоссальные.

   Плохие делители

   Качественные делители

   Что мы видим, в некачественном делителе исполнение ну очень низкого качества, само ферритовое кольцо подвешено на проводках, качество пайки ужасное, на внутренней части F- гнезда заусеницы, схема (это конечно трудно назвать схемой, но все же) построения отличается от схемы качественного делителя. Что мы видим в качественном делителе: печатная плата, которая надежно закреплена внутри корпуса и кроме ферритового кольца еще есть много элементов обеспечивающих качественное деление сигнала, ну и совершенно другая принципиальная схема построения. Схемы качественного и некачественного делителя рассмотрим ниже:

   Как известно все пассивные и активные элементы системы КТВ должны быть согласованы с коаксиальным кабелем т.е. иметь и входное и выходное сопротивление 75 Ом. Например, мост на ферритовом кольце, который делит сигнал на два направления имеет входное сопротивление  37,5 Ом, поэтому в качественном делителе устанавливается согласующий трансформатор. Очень часто бывает что один из выводов делителя не используется на нем обязательно устанавливается балансный резистор т.к. его входное сопротивление может отличатся от заданных 75 Ом. Как видим внутри некачественного делителя этого ничего нет. Между выводами должна обязательно быть развязка, но её естественно тоже нет. О каком применении данных ответвителей может идти речь.

   Из-за невыполнения необходимых требований в ответвителях и делителях сомнительного производства сигнал значительно ухудшается по причине его большого отражения, при КСВ>2. К тому же у всех некачественных пассивных элементах сопротивление по постоянному току равно нулю и при попадании на любой из выводов какого то напряжения, могут быть наводки в 50Гц, проводочки в них перегорают у мало того что он и так некачественно работал так он вообще выходит из строя.

   Естественно чем больше в цепи таких вот «горе» делителей и ответвителей, тем сигнал становится все хуже и хуже. В аналоговом телевидении это снег, повторы изображения, в цифровом рассыпание картинки вплоть до того что декодер вообще не сможет раскодировать сигнал. Можно так же наблюдать такой эффект: например, при разводке на два или три ТВ и поочередном их включении, наблюдается ухудшение сигнала на первом после включения остальных телевизоров и улучшения сигнала после их отключения. Такого конечно не должно быть, поэтому пользуйтесь только качественными делителями.

   P.S.

   Во время исследования различных разветвителей,  не обошлось без нескольких сюрпризов.

  Первый: наткнулся на самодельный ответвитель, TAP4/20. Этож сколько терпения было у человека чтоб такое сделать и думаю не в единственном экземпляре. Ужас)).

   А вот как выглядит внутри его аналог, но только от нормального производителя:

   И второй сюрприз: открыл разветвитель, а там…

…пусто. Попался бракованный делитель. Купишь такой вот девайс, вроде бы качественный, придешь домой все правильно сделаешь и ни чего не заработает, и ломаешь голову несколько часов, что же не так. Китай одним словом:).

   На рис.1 представлены некоторые виды антенных штекеров для подключения антенны к телевизору. На самом деле их больше, но сейчас я показываю самые распространенные типы.

   Штекер 1. Этот штекер для подключения антенны нам знаком десятки лет. Таким штекером подключали антенны к старым советским телевизорам. Их можно встретить и сейчас. Этот штекер необходимо паять. На рис. 2  мы видим этот штекер со снятой внешней оболочкой. Здесь разжимаются (по нижней стрелке) 2 боковых уса, вынимается втулочка, а за ней и центральный стержень.

                                               

   Рис. 1  Подключение антенны к телевизору. Подключение внешней тв антенны. Разъем для подключения антенны.

     Перед пайкой внешняя оболочка надевается на телевизионный кабель!

   Втулочка надевается на центральную жилу телевизионного кабеля, и производится пайка центральной жилы к стержню. После этого стержень со втулкой вставляем в штекер. Экран кабеля паяем к усам, которые затем сжимаются  (как на рис.2). Эти усики удерживают всю конструкцию в сборе

.

                                                           На рисунке те же штекеры, но открытые.

                                               

Рис. 2  Подключение антенны к телевизору. Подключение внешней тв антенны. Разъем для подключения антенны.

   Собирать такой штекер не очень удобно. Я уже не говорю о пайке: тут требуются хорошие навыки. Часто такие штекеры приходится перепаивать, так как кабель отрывается. Здесь нет жесткого крепления штекера к кабелю, и вращение штекера на кабеле приводит к обрыву. На металлической обойме есть 2 лепестка, которые удерживают всю конструкцию во внешней оболочке.

   Штекер 2 рис 1. Подключение телевизионной антенны этим штекером не представляет сложности. На рис. 2 видно, что внешняя оболочка откручивается. Перед сборкой внешняя оболочка надевается на телевизионный кабель! Центральная жила заводится внутрь и прижимается винтом (верхняя стрелка). Экран телевизионного кабеля обжимается усиками (нижняя стрелка). Все просто, но чуть перетянули винт или часто выдергивали из телевизора и сборку необходимо повторять из-за обрыва. После сборки внешняя оболочка сдвигается с кабеля и накручивается на штекер.

  Штекер 3 рис 1. Здесь подключение антенны к телевизору производится таким образом. Откручиваем внешнюю оболочку и снимаем все пластмассовые детали. Перед сборкой внешняя оболочка надевается на телевизионный кабель!  Заводим внутрь центральную жилу. Сбоку виден винт. Этим винтом прижимаем центральную жилу. Надеваем верхнюю пластмассовую втулку. Надвигаем экран телевизионного кабеля на нижний металлический венчик (по стрелке рис. 2). Сдвигаем с кабеля внешнюю втулку и скручиваем ее с в верхней. При этом экран кабеля плотно прижимается к металлическому венчику.

   Штекер 4 рис 1. Здесь подключение штекера идет по такому же принципу, но штекер угловой. Это может быть применено в условиях, где мало места. Откручиваем втулку и надеваем ее на телевизионный кабель. Снимаем все пластмассовые детали. Центральной жилой обкручиваем винт. Винт затягиваем. Металлическая обойма имеет конусную форму и шипы. Когда мы с кабеля сдвинем наружную втулку на штекер и закрутим, то конусная часть плотно обожмет экран, а шипы будут удерживать штекер на телевизионном кабеле (синяя стрелка).

  Штекер 5 рис 1. Это угловой штекер. Такие штекеры используют, например, в комнатных антеннах метрового диапазона. Симметричная линия, идущая от антенны, имеет на концах клеммы, которые заводятся под 2 винта. Эти винты вкручиваются в стоечки (рис. 2 стрелки слева — справа). Корпус открывать нет необходимости. Корпус собран с помощью пластмассовых защелок. Внутри согласующее устройство на ферритовом кольце.

   На рис. 3 можно увидеть F — разъем, который установлен на кабеле. Кабель телевизионный — 1; втулка F — разъема — 2; штекер F — разъема, — 3. Здесь все совсем просто! Разделывается телевизионный кабель. Экран заворачивается назад на внешнюю оболочку и прямо на него «накручивается» втулка 1 F — разъема. Далее во втулку 1 вкручивается штекер 3. При этом центральная жила телевизионного кабеля входит внутрь штекера и раздвигает в нем подпружиненные пластинки. Все!  Такие разъемы применяют и в спутниковом телевидении.

                                              

                   Рис 3 F - разъемы. F - разъем тв. Антенный штекер.

   На рис. 4 мы видим другой вариант сборки, применяемый для сращивания (удлинения, разветвления) кабеля. Здесь применяются 2 втулки F — разъема и промежуточная вставка, соединяющая 2 центральных жилы, вставленные с двух сторон. Все точно также, как и со штекером, но только используем 2 кабеля с втулками, «накрученными» на них.

                                                                      

                            Рис 4 F - разъемы. F - разъем тв

   Мой выбор — это  F — разъемы! Они обеспечивают плотную надежную сборку (без пайки) на долгие годы и имеют хорошие характеристики.

   Подключение Wi-Fi роутера

   Перед тем как начинать настройку роутера его необходимо подключить к компьютеру. Для этого нужно использовать сетевой кабель RJ-45, который изначально идет в комплекте с беспроводным маршрутизатором.

   После того, как Вы успешно подключили Wi-Fi роутер к компьютеру и проверили работоспособность соединения можно приступать непосредственно к настройке.

   Вход в интерфейс

   Настройка абсолютно любого роутера начинается со входа в его интерйфес. Для того, чтобы войти в интерфейс Wi-Fi маршрутизатора TP-Link запустите любой установленный на Вашей системе интернет браузер (это может быть Opera, Mozilla, Google Chrome и даже Internet Explorer). В адресную строку необходимо вбить следующие цифры: «192.168.0.1». После перехода появится новое окно авторизации, в котором Вам необходимо вбить в поле «Имя пользователя» и «Пароль» слово «admin».

   Эта нехитрая процедура позволит нам попасть в основное окно настроек роутера. Обратите внимание, если Вы используете роутер от другого производителя, то возможно вход в интерфейс будет производится несколько иначе.

   Сеть и интернет

   Для того чтобы с Вашего роутера раздавать интернет на другие устройства необходимо подключить интернет к самому роутеру. Для этого нужно провести ряд несложных настроек.

    Все эти данные Вы можете взять в договоре, который заключали с компанией Хохлома ТВ. Если его нет под рукой, можно позвонить в службу поддержки по телефону 2-35-35 или +7(929)-052-19-74 и уточнить всю информацию.

   Наша компания предоставляет подключение по технологии «PPPoE», она подразумевает ввод имени пользователя и пароля.  В разделе сеть нужно выбрать настройку WAN, далее в центральном окне выбираем тип подключения, в нашем случае это PPPoE/Россия PPPoE. В появившихся полях Вам нужно ввести логин, пароль а также подтверждение пароля, после чего нажать кнопку Сохранить.

   Wi-Fi сеть

   Мы подошли к самой интересной и полезной части настроек. Если Вы не хотите менять стандартную сеть Wi-Fi то можете не производить следующие настройки. Стандартное имя сети и пароль Вы можете посмотреть на лейбле приклеенном на дне роутера.

   Настройки сети Wi-Fi на роутере не отнимут у Вас много времени. Перейдите в раздел «Беспроводной режим» —> «Настройки беспроводного режима». Поля, которые Вам необходимо заполнить это «Имя сети» (оно должно отличаться уникальностью и не совпадать с именами сетей вокруг Вас) и «Регион». Не забываем сохранять все изменения.

   При желании можете настроить и другие параметры беспроводной сети:

• Режим — выбор стандарта вещания (рекомендуется «11bgn смешанный»)
• Канал — позволяет задать канал связи (рекомендуется «Авто»)
• Ширина канала — позволяет задать ширину канала передачи данных (рекомендуется «Авто»)
• Максимальная скорость передачи — позволяет ограничить максимальную скорость передачи данных (рекомендуется выбрать максимальное значение)
• WDS — позволяет расширить площадь покрытия ранее созданной беспроводной сети

   Безопасность

 Настройку безопасности созданной Вами Wi-Fi сети нельзя считать обязательной, но мы очень рекомендуем ее провести. В противном случае к Вашему роутеру смогут подключаться неизвестные пользователи, что негативно повлияет на скорость соединения. Переходим в раздел «Беспроводной режим» —> «Защита беспроводного режима» и ставим галочку напротив «WPA-PSK/WPA2-PSK» (данный тип шифрования является самым безопасным). В поле «Шифрование» выставляем значение «Автоматическое». В поле «Пароль PSK» вводим пароль нашей беспроводной сети (обязательно его запомните, так как подключение к сети без этого пароля будет невозможным).

   Сохраняем все настройки и с удовольствием пользуемся уже настроенным роутером.

Также Вы можете скачать файл с инструкцией

На рабочем столе откройте Мой компьютер, в нем откройте Панель управления. Здесь открывайте Сетевые подключения.

В пункте меню Файл выберете Новое подключение…

Нажимайте Далее

Выбирайте Установить подключение вручную и нажимайте Далее

Выбирайте Через высокоскоростное соединение, запрашивающее имя пользователя и пароль и нажимайте Далее

В поле Имя поставщика услуг введите название соединения, например, Интернет. Нажимайте Далее

В поля Имя пользователя и Пароль вводите имя и пароль для входа в Интернет соответственно, и нажимайте Далее

Установите пункт Добавить ярлык подключения на рабочий стол и нажимайте Готово

Вот и все. Для подключения к интернет нажимайте Подключение.
Удачной работы в Интернет!

1. Нажимаем кнопку «Пуск»

2. Выбераем пункт меню «Панель управления»

3.В меню «Просмотр по:» выбираем «Крупные значки». Заходим в «Центр управления сетями и общим доступом»

4. Выбираем пункт «Настройка нового подключения или сети»

5. Выбираем «Подключение к интернету», жмем «Далее»

6. Выбираем тип подключения «Высокоскоростное (с PPPoE)»

7. Вводим логин и пароль, указанные в договоре, ставим галочку «Запомнить этот пароль»

8. Нажимаем «Подключить»

9. Подключить, отключить, просмотреть состояние PPPoE-соединения можно через соответствующий значок на Панели задач:

   Ошибки соединения возникают только когда у Вас кабель провайдера воткнут непосредственно в компьютер 

   Ошибка 676 – линия занята.

   Попробуйте переустановить соединение и попробуйте еще раз.

   Ошибка 678 – удаленный компьютер не ответил вовремя.
Если соединение не проходит и выдается диагностика «Ошибка 678», попробуйте сбросить системные данные сетевых подключений следующим образом: «Пуск»->»Выполнить», введите команду «netsh interface ip reset log.txt».

   Ошибка 691 – неправильное имя пользователя или пароля.
Проверьте правильность набора выданного вам логина и пароля, обратите внимание на регистр, и на раскладку клавиатуры.

   Ошибка 734 – протокол управления связью PPP был прерван.
security protocols сервера, к которому вы пытаетесь присоединиться могут быть не совместимы с вашими. Откройте свойства вашего подключения, на закладке безопасность выберете «подключиться даже без шифрования».
Попробуйте переустановить соединение и попробуйте еще раз.

   Ошибка 769 – указанное назначение не достижимо.
Скорее всего у Вас отключена сетевая карта или подключение по локальной сети. Откройте диспетчер устройств и включите сетевую карту или в сетевых подключениях включите подключение по локальной сети.
Чтобы включить сетевую карту нужно:

• Правой клавишей мишки нажимаете на «Мой компьютер» или открываете «Панель управления» и заходите в «Параметры системы», в появившейся вкладке выбираете «Свойства» и нажимаете.
• Появиться окно «Параметры системы» далее выбираете вкладку «Оборудование» и нажимаете на «Диспечер устройств».
• В появившемся списке ищите «Сетевые карты»(Сетевой адаптер, Сетевые платы), нажимаете слева на значок «+», открывается список установленных на ваш компьютер сетевых карт, выбираете свою сетевую карту.
• Нажимаете правой клавишей мышки на сетевую карту и в появившейся вкладке нажимаете на «Задействовать».

 

Итак, для онлайн проверки, воспользуемся следующим сервисом:

1. Нажимаете на картинку;
2. Открывается сайт, где нужно нажать на кнопку «Начать проверку»: 
3. Через некоторое время вы получите показания PING, Скорость получения и Скорость передачи данных.

  Полученными данными по скорости интернета можно поделиться. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку:

   Данные из сервиса определения скорости интернет-соединения

   Когда вы нажимаете на кнопку «Определить», в результате вы получаете некоторые данные:

• Входящая скорость — определяет то, с какой скоростью происходит трансляция данных из сети в ваш компьютер;
• Исходящая скорость — тоже самое, что и предыдущий пункт, только трансляция идёт с вашего компьютера в сеть;

   Следует понимать, что скорость подключения может изменяться в зависимости от множества факторов: от вида линий связи, количества посетителей в данное время, провайдера и так далее.